Attrazione Antimagnetic: Test del Rolex Milgauss

La versione aggiornata del 1950 'Rolex Milgauss è un successo tra gli appassionati di Rolex. È questo classico re-ingegnerizzata, con la sua migliore protezione contro il magnetismo, vale l'investimento? Scrittore Jens Koch e fotografo Nik Schölzel scoprire in questa funzione di test dagli archivi WatchTime.

I campi magnetici sono invisibili e non influenzano notevolmente il corpo umano. Forse è per questo che noi non pensiamo a loro molto, anche se il nostro mondo high-tech è piena di loro, generato da tutti i tipi di dispositivi, dai motori agli altoparlanti. A differenza delle persone che li indossano, tuttavia, gli orologi meccanici sono estremamente sensibili ai campi magnetici. Quando le parti del movimento di un orologio diventano magnetizzato, la sua precisione tasso è disturbato, causando frustrazione per il suo proprietario.

Rolex ha affrontato questo problema nel 1950 con l'introduzione del suo modello Oyster Perpetual Milgauss. Il nome deriva dal francese Mille Gauss , riferendosi alla protezione dell'orologio da campi magnetici fino a 1.000 gauss (dal nome del fisico Karl Friedrich Gauss, un gauss è una unità per misurare la forza di un campo magnetico). Questo livello di magnetismo, che corrisponde a 0,1 Tesla o 80.000 VPH, è 100 volte superiore a quella di un tipico magnete a ferro di cavallo. Ci vorrebbero i livelli, come quelle che si trovano in uno scanner MRI per influenzare il funzionamento dell'orologio. Dopo aver dedicato molto tempo e sforzi per lo sviluppo della recente ristampa del Milgauss, Rolex ha introdotto alla fiera Baselworld orologio nel 2007. La sua cassa interna, realizzata in materiale ferromagnetico, protegge il movimento dai campi magnetici e si compone di due sole parti: un contenitore e un coperchio avvitato saldamente ad essa.Il contenitore racchiude il movimento lateralmente e sul lato quadrante, mentre il retro sigilla il lato del movimento. Per garantire che il movimento sarebbe schermato per quanto possibile, i progettisti consentito solo per un minimo di aperture nel quadrante e sulla cassa. Questo è il motivo per cui non vi è alcuna apertura per una visualizzazione della data, per esempio. Ci sono solo le necessarie piccole aperture per l'albero di carica e per gli assi che ancorano le mani. Ci sono anche due piccoli fori per le viti che fissano il quadrante. La maggior parte degli altri orologi con protezione magnetica hanno una cassa interna con tre parti, con le parti stratificato su uno sopra l'altro, piuttosto che filettati insieme.

Il luminoso arancione, fulmine lancetta dei secondi contrasta piacevolmente con il quadrante nero.

Rolex non si fermò qui; i suoi tecnici sono stati determinati per apportare ulteriori modifiche per evitare che quantità anche minime di magnetismo fuoriuscita nel movimento. Il risultato di questa iniziativa è stata la Parachrom blu spirale che appare nel Milgauss Rolex così come altri modelli Rolex, come la Daytona, il nuovo GMT-Master II e lo Yacht-Master II. Esso è fatto di una lega di niobio di zirconio con un rivestimento di ossido e rimane completamente inalterato da campi magnetici. Si suppone anche per resistere a urti meglio di spirali convenzionali. (Clicca qui per leggere di WatchTime 2010 Scopo della visita allo stabilimento di produzione Rolex a Bienne, in Svizzera e imparare di più su come queste sorgenti Rolex esclusiva sono fatti.) Inoltre, la paletta forcella e la fuga della ruota sono realizzati in amorfo di nichel-fosforo, che è completamente antimagnetico. L'apertura del solido, fondello a vite rivela il secondo fondello realizzato in ferro dolce. Può essere aperto con la stessa chiave speciale utilizzata per il fondello esterno. Questo fondello è contrassegnato con un "B" con una freccia sopra - il simbolo per induzione magnetica - come un'indicazione della sua particolare funzione. (È interessante notare, è uno dei principali concorrenti di Rolex, Omega, che di recente ha alzato la posta per gli orologi magnetismo resistente con 2013 introduzione della sua Seamaster> 1500 Gauss, che utilizza materiali ancora più antimagnetiche nel suo movimento, clicca qui per maggiori informazioni su tale orologio.)

Ticking dietro quella fondello è automatica Calibro 3131. Esso differisce dal suo parente stretto, il 3130, che viene utilizzato in Explorer e la versione non aggiornata del Submariner, solo questi materiali modificati.Caliber 3130 è a sua volta basato sul calibro ben noto 3135 che alimenta i modelli Submariner e Datejust. Alcuni ritengono che questo orologiai Rolexproduzione calibro come il miglior movimento automatico sul mercato, grazie al suo design robusto, che consente anche la regolazione dei tassi molto precisa. Ad esempio, una stabile equilibrio bridge sostituisce la solita rubinetto di equilibrio che presenta solo un punto di supporto. Il endshake della bilancia può essere regolata con due viti zigrinate. Il overcoil Breguet della spirale assicura precisione in tutte le posizioni, così come l'equilibrio di libero nati utilizzando dadi Microstella. Gli invertitori anodizzati rossi nel modulo automatico di minimizzare l'attrito. L'unica critica potremmo livellare al movimento è che il suo asse di rotore si trova in un cuscinetto gioiello piuttosto che in un cuscinetto a sfere più moderno. Tuttavia, ci sono problemi noti associati a questo calibro. Non vi è alcuna finestra di visualizzazione fondello, quindi dovrete rimuovere il fondello per vedere il movimento ben progettato e le sue decorazioni. Il rotore Rolex classico con ritagli e il ponte automatica sono decorate con una finitura sunburst. Altri ponti hanno un perlage fine. Ogni ponte e la piastra è rodiato e gli spigoli sono smussati e lucidati. Le teste delle viti lucidate con cura sono particolarmente attraenti.

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Seiko Prospex Kinetic GMT Diver's SUN019

I was opening the package when Mrs. Time Bum entered the room. My eyes were wide as I withdrew a blue box and removed the top half to reveal the gleaming treasure within. "Another watch?" She asked. "Which one is this?"

"It's a Seiko Prospex GMT Diver's SUN019 in for review!" I replied excitedly. "It's got a Kinetic drive with GMT function, and it used to be you could only get the Seiko Prospex in Japan, but they just released them in the States this year, and I've got this one on loan from a guy in Chicago who is now in Maine and it's brand new and–" I paused for breath and noticed the look on her face. "I gather you are not impressed." I said.

"No, I am not." She replied. "It's huge and ugly. Otherwise, it looks like all your other divers."

Faithful readers know that I value Mrs. Time Bum's opinion. She has impeccable taste and knows a thing or two about watches, but this time, I would not be swayed. I loved it. This beast of Seiko just called to me. There are times when you just want to wear a crazy big brute of a watch – and not to impress the ladies. If you are flashing a massive dive watch in hopes of attracting a mate, I've got news for you; they just think you are overcompensating for (ahem) something else. No, I wanted this hunk of steel on my wrist for me.

Seiko describes the Prospex line as "Serious Watches for Serious Sports." It is new to the States, but popular overseas. It includes automatic and solar watches as well as the interesting Kinetic movement in this model. The SUN019 lists for $695, which is a fair chunk of change, but it buys you a lot of watch, both literally and figuratively. Of course, savvy Bum shoppers will find them online for almost $200 less.

By any standard, the SUN019 is a brute. Its brushed stainless steel case measures 47.5mm wide, 52mm long, and 16mm thick. It is a dual case design that follows a long line of Seiko "tuna can" watches going back to the original 6165-7010. The inner section houses the quartz kinetic movement, the outer section incorporates a bezel shroud. Gorgeous brushing radiates across the surface, and runs horizontally along its sides. It is secured with four screws, the polished heads of which are exposed. Cutaways on either side reveal polished channels cut into the inner barrel. It is a visual treat although I can't imagine how you would clean it if things got mucky. The screw-down crown is positioned at 3 o'clock. It is broad with a rounded, unsigned head and coin edge. Unlike those on many tool watches, it is not terribly tall. I found it was still easy to grip and operate, and the low profile preserved the watch's clean silhouette. It is accompanied by a 2 o'clock pusher secured with a screw-down collar with a coin edge that matches the crown. This button operates the power reserve indicator, which begs the question, what is that doing on a quartz?

The 5M85 Kinetic movement is a true hybrid. It is a quartz mechanism, as durable and accurate as one would expect, but with the addition of a rotor. Just like an automatic, the rotor swings when you wear the watch and the kinetic energy is captured. Unlike an auto, the energy is not used to wind a mainspring, but instead to charge a battery. It is a brilliant concept, and one that makes particular sense for a dive watch, where the unflappable accuracy of a quartz is most useful. I liked to think of it as a Formula One KERS unit for my wrist. Power reserve is 6 months when fully charged. Press the button when the second hand is at 12 o'clock. It then moves quickly a position between 1 and 6 o'clock, indicating a reserve of approximately one day, seven days, one month, or six months. Normal operation resumes a few seconds later. As the battery nears depletion, the second hand provides moves in two second jumps, providing an additional warning.

If you listen carefully, you can hear the rotor at work. It is louder than Seiko's true automatic movements, but quieter than Miyota autos and has a more pleasant noise. Where Miyotas tend to have a bit of a rattle, the Kinetic has a tight winding sound. I know some watch enthusiasts are left cold by quartz, claiming those watches lack soul. The Kinetic may not be a full mechanical but it does have an automatic's heart. Maybe it's a cyborg.  

If you let the battery drain and don't want to wait for the rotor to do its work, you can use a Seiko induction charging unit to bring it up to full capacity. This is a $250 accessory, not included with the watch. According to fellow blogger SeikoParts.com, you can accomplish the same thing with a $15 Braun electric toothbrush charger. I did not try either method, but I like the idea. You can read more about the toothbrush hack here.

Like any proper divers watch, the Prospex has a unidirectional timing bezel with a lume pip. It is brushed and ringed with tiny polished detents that provide an appealing hint of mechanical bling around the black insert. Other watches in the series have colorful accents but the 019 is a traditional monochrome. Gear tooth shape provides ample grip and does not bite your fingertips like the old Sawtooth bezel. The bezel moves with firm, smooth action and has no play. Good thing too, because the shroud only exposes the bezel in two quadrants, restricting your ability to rotate it. 

The dial is nestled deep inside the case, creating a shadow box effect that I love to see on big divers. It emphasizes the mass of the case and creates the illusion that the movement enjoys bank vault levels of security. The applied grey markers are tall and chunky affairs, that stand proud of the dial, creating some dramatic topography. The hands are stubby with exaggerated proportions and long tips. A GMT hand tracks a 24 hour index on the inner section of the dial. All hands and markers are treated with the potent Lumibrite that Seiko fans adore. Night visibility was predictably perfect - even the skeleton hand remained legible.

Interestingly, the daylight color is not a bright white, but a warm cream color, and the indicies are printed in pale grey to match the markers. This slightly muted palette retains the necessary contrast and visibility, but creates a more complex and, to my eye, more satisfying effect than the more predictable white on black. It also proved fiendishly difficult to capture in my photos, so you may have to take my word for it. A color keyed date window is positioned between 4 and 5 o'clock.

The Seiko Diver's text on the dial and intricate, high relief tsunami design on the case back, indicate that this watch meets scuba standards. It is rated for 200 meters water resistance. The crystal is anti-reflective coated sapphire. This is a departure from Seiko's usual Hardex mineral crystal, and more appropriate for a watch with a $695 list price. 

The series is sold with a bracelet or rubber strap. In my opinion, the bracelet is the only way to go. Like other "Tuna" case Seikos, the watch looks best when the clean, industrial elements flow smoothly into those fitted steel links. Two piece straps break the unitary design of the case, making the watch head look bulbous. One-piece NATO or Zulu straps seem even more awkward. Stick with the factory stainless steel bracelet, and you won't go wrong. It is 24mm at the lugs, tapering to a 20mm clasp with a flip-out diver's extension. It is heavy and well made. The outer surfaces are brushed but polish peeks through in between the links, again offering a little glint like that seen in the bezel grips and case windows. Drilled lugs greatly facilitate its removal. The links secure with split pins and collets. It is a long bracelet with more than ample room for adjustment. Even after sizing down to a 6.5" circumference, there were still more removable links in place and fine adjustments in clasp. 

The watch will fit a wide range of wrists, but it would take a mighty confident person to wear it on a smaller one than mine. The curvature of the case masks the bulk, but it was still an imposing lump at the end of my arm. A heavy one too. On the bracelet, it tips the scales at about 233 grams, or over 8 ounces. This is a watch made for serious activity, daring exploits, and punching Great White sharks in the mouth. Sadly, my schedule was short on aquatic adventure, but I really wanted to give this beast some wrist time, so in defiance of both common sense and my own oft-repeated mantra of good taste, I wore it to the office for a few days. This gave me ample opportunity to appreciate the industrial details of the case, the functionality of a second time zone, and the fact that it looked completely absurd in that context. Seriously folks, don't try this at home. The SUN019 is awesome, but if your job requires a suit, it is strictly a weekend warrior.

Alas, the day soon came to end the watch exchange and send this big Seiko back to its home. Mrs. Time Bum shed no tears, but I was sorry to see it go. The Prospex GMT Diver's is a solid sport watch, loaded with cool details, and clever technology. 

Pro: Striking

Con: Massive

Sum: Cool and clever. The Time Bum approves, even if Mrs. Time Bum does not.

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Jaeger-LeCoultre Reverso Collection riaquista Form

Anno dopo anno dal 1931 Jaeger-LeCoultre ha permesso la loro passione per alimentare nuove aggiunte alla collezione Reverso e ora al 2014 Salon International de la Haute Horlogerie guardare fiera a Ginevra il marchio è tornato l'orologio per formare ed è nella forma migliore mai. La fondazione che ha costruito questo straordinario segnatempo è rimasta fedele al design e ogni modello che ha abbellito le collezioni.
A volte, quando un marchio introduce nuove aggiunte a una serie perde l'ispirazione di base e il patrimonio di quella originale, ma che non è il caso qui. Quest'anno la Giornata Grande & Night è alimentato da un nuovo calibro automatico, ed è ultra-sottile, ma ancora è collegata alle radici dell'originale. In realtà, è tale che quando una persona vuole esplorare serie, possono non solo scegliere uno, devono guardare l'intera serie nel suo complesso, e il marchio al fine di valutare la relazione.

Il rilascio Jaeger-LeCoultre Reverso Collezione del modello di oro rosa con quadrante cioccolato è stato ispirato dalla versione 1934 e c'è un altro rilascio previsto per la fine di quest'anno, che trae la sua ispirazione dal 1948 segnatempo. Come ogni anniversario si avvicina è come il marchio si sforza di costruire sulle solide basi esistenti, e rimanere legata alla storia di questi orologi straordinari.

Nel 1991 il marchio ha lanciato questa edizione pezzo serie limitata 500 per onorare sessantesimo anniversario dell'orologio, e poi un altro dieci anni dopo che è stato prodotto con un caso più spessa e più grande lunetta, così come una versione in platino, che ha presentato un bel quadrante guilloché. Espansione attraverso gli anni, la serie ha introdotto una varietà di casi dimensioni e spessori, nonché numerose edizioni limitate. Il marchio sapeva che aveva bisogno di ritrovare la forma e rompere con l'identità iconica, e tornare alle radici.
Jaeger-LeCoultre ha davvero infuso la collezione Reverso con nuova vita e allo stesso tempo hanno rafforzato il loro fondamento in tutto il mondo. Le diverse versioni trovato il loro patrimonio dai primi pezzi e come Stephane Belmont, il Direttore Marketing creativo ha detto, è necessario avere pazienza e la visione per consentire una raccolta a svilupparsi e crescere. Il team di progettazione ha dimostrato attenzione e la direzione con queste uscite, e certamente hanno coltivato una serie che ora continuerà ad espandersi e crescere in popolarità in tutto il mondo. vedere di piu replica orologi e Breitling Cosmonaute